Previous Entry Поделиться Next Entry
Александр Лапшин. Заметки из Армении.
handipum

Александр Лапшин — известный путешественник, блогер и борец за справедливость недавно посетил Армению и поделился своими впечатлениями в интернете.
В отзывах об Армении немало и критических стрел, но тем они и интересны — всегда полезно посмотреть на себя со стороны.

Александр не простой турист с фотоаппаратом. В своих поездках он выбирает маршруты, ничего общего не имеющие с обычными туристическими тропами. Впрочем, это понятно уже по первым строкам его фото-рассказа:

 

Прифронтовая полоса между Нагорным Карабахом и Азербайджаном плюс Зодский перевал

Я люблю границы. Это всегда контраст. Особенно люблю границы, через которые никто не ходит, а которые представляют собой фронтовые полосы, десятилетиями храня временно замороженные конфликты. Ранее уже рассказывал про границу Израиля и Сирии на Голанских высотах, с ее бункерами, противотанковыми рвами и брошенной техникой. Сегодня речь пойдет о местах, где вот уже 17 лет друг за другом зорко следят некогда граждане одного государства: армяне и азербайджанцы. Хочу сразу заметить, что меня никто не приглашал на экскурсию по фронтовой полосе, а лазая там, я по сути нарушал требования карабахского МИДа, строго-настрого запрещающего туристам не только приближаться к границе с Азербайджаном, но даже просто останавливаться на некоторых дорогах и уже тем более не разрешали что-либо там фотографировать. Своего рода паранойя, имеющая, впрочем, определенные основания.

Для начала, когда вы въезжаете в Карабах, следует зарегистрироваться в их МИДе, что в центре Стапанакерта. Очень симпатичные и приветливые армянские девушки оформляют вам своего рода "путевой лист" с указанием тех мест, которые вам разрешается посетить. И ни шагу в сторону, предупреждают они. Например, мне сразу заявили - ни в коем случае не заезжайте в Агдам и не фотографируйте там. На мой вопрос почему не фотографировать был ответ "Там мины". Связь между наличием мин и запретам фотографировать руины города я не понял, но спорить не стал. Кроме того, девушки не разрешили мне посетить ряд мест, которые я выбрал с их же собственной карты Карабаха, выпускаемой в Ереване: руины крепости Джраберд возле Мартакерта, или Зодский перевал назад в Армению. По поводу крепости Джраберд девушки не знали вовсе, а когда я показал им на карте, то решили, что это близко к Азербайджану и посему опасно. Касательно выезда назад в Армению через Зодский перевал, они с жаром ответили, что... там азербайджанцы и они меня застрелят(!). Спорить я тоже не стал. Слишком красивые девушки. Пусть они слабы в географии родного края, а может быть перестраховываются. Ну зачем с ними спорить? В итоге получил вот такую бумагу:



Забегая вперед, замечу, что бумагу проверяли лишь один раз, в маленьком городке Мартакерт на северо-востоке Карабаха. Помнится, мы просто шли по улице, как из припаркованных "Жигулей" вышел милиционер и парень в штатском. Спросили наши документы, спросили кто мы по национальности, спросили куда едем. Записали наши данные в блокнот и отпустили. Что касается Зодского перевала, то несмотря на отказ МИДа позволить нам туда ехать, мы махнули на запреты рукой и нормально его пересекли, но об этом чуть позже.

Фронтовая полоса

Ее очень легко заметить на любой мало-мальски подробной карте региона. Если будете смотреть на советских / российских, то там бережно сохраняются прежние, азербайджанские названия. Это слегка путает в дороге, поскольку сейчас все переименовано, а спрашивать у армян Карабаха, как проехать в Агдере (Мартакерт), или в Физули (Мартуни) - это как минимум не корректно с учетом военного положения, а как максимум - чревато сильной антипатией местных жителей. Так вот, если ваша карта советская, или "лояльно-российская", то граница проходит в 3-4км восточнее автодороги Агдере - Агдам - Физули - Горадиз. Соответственно, все то, что расположено восточнее этой дороги - считается прифронтовой полосой. Все съезды в том направлении обозначены знаками на армянском и русском "Въезд запрещен". Если вас не остановит это, то, как вариант, что скажете про такие знаки -



Если же вас не остановить ничем, то с очень высокой долей вероятности очень быстро вас остановит военный патруль, либо вы упретесь в перегороженную бетонными блоками дорогу. Там вас задержат и будут долго и муторно тестировать на причастность к шпионажу в пользу Азербайджана. Встреченный нами в Степанакерте одинокий французский бэкпекер был задержан военными в Агдаме, он пешком шел к единственному сохранившемуся в мертвом городе зданию - мечети. Задержали его со словами "Тут опасно, тут мины", но допрашивали на тему того, бывал ли он когда-нибудь в Азербайджане. Как человек, много намучившийся с параноидальными военными в Израиле, мне очень не хотелось поиметь неприятное общение с армянскими людьми в погонах. В 2002-ом я обьяснял египтянам, что не являюсь израильскими шпионом, 2004-ом я объяснял уже израильтянам, что я не являюсь сирийским разведчиком, в 2008-ом объяснял сербами что я не косовский лазутчик. Знаете, это очень однообразно, неприятно и долго. А бдительные стражи порядка ни в одной из стран не блещут интеллектом, знанием географии собственных государств и пониманием что за пределами их узкой сферы проживания и госслужбы есть и еще и огромный мир, полный красок.

В Карабахе же (равно как и в любой другой части пост-Советского пространства) помимо необходимой бдительности в виду военного положения, сохраняется еще и бездарная советская система тотальной подозрительности. Очень много типично советских "низзя": нельзя фотографировать там, нельзя останавливаться здесь. Вас могут задержать за то, что вы сфотографируете руины какого-то никому не нужного сарая. Да, вот еще эпизод. Едем из Стапанакерта на восток, в сторону Аскеранской крепости. Там достраивают аэропорт, откуда с лета 2011-го начинают летать авиарейсы в Ереван. Аэропорт красивый:



Едва я сделал этот кадр, как ко мне бросились сразу двое сотрудников госбезопасности. Снимать нельзя, стратегический объект, заявили они. Задаю им вопрос "Вы хотите сказать, что люди, которые полетят в Ереван, должны будут ходить с повязками на глазах, что бы ненароком не увидеть ваши клумбы с цветами, или флаг НКР? Или вы думаете, что фотографий вашего аэропорта нет нигде в интернете и его не видно на Гугле?". Те не знают что ответить, но твердят, что снимать аэропорт нельзя, что надо срочно стереть фотографию. Хорошо, говорю я, стираю. Делаю вид, что стираю. На этом расстаемся.

Другой эпизод. Стоим на трассе Агдам - Мартакерт, снимаем заброшенный советский памятник. Вот этот:



Подъезжает какая-то машина. В ней пять мужиков, явно военной выправки. Они смотрят что мы делаем. А я, извиняюсь, как раз собрался отойти в сторонку по малой нужде. Но понимаю, что это будет выглядеть подозрительно (чего это я отвернулся и что-то встряхиваю руками - не иначе как затвор Калашникова передергиваю). Поэтому решаю терпеть, хотя хочется очень сильно. Стараюсь не смотреть на сидящих в машине, словно их нет. Вскоре те уезжают. Отлично. Делаю две вещи - облегчаюсь и фотографирую. Чувствую себя по-дурацки.

Почему нельзя снимать развалины Агдама и вовсе непонятно. Говорят, что там везде мины. Допустим. Но, во-первых, Агдам частично заселили сами же карабахцы, восстановив часть домов, во-вторых, город почти целиком за это 16 лет растащили на стройматериалы, а в третьих, на сайте организации HALO (занимающейся разминирование прифронтовой полосы) написано, что большая часть агдамского района давно очищена от мин. И все же туристов усиленно отлавливают, всячески препятствуя посещению этого места. Боятся, что снятые туристами развалины будут использоваться азербайджанской пропагандой? Но это же глупо, не стоит думать, что у азербайджанцев нет ни одной фотки этих мест. Взгляните на Google-Earth, там полсотни фотографий разрушенного Агдама, или напишите в интернете "Аgdam" и вам выдаст тысячи фотографий оттуда.















От себя могу предположить, что не стоит фотографировать азербайджанские кладбища. Их много между Аскераном и Агдамом. Там есть красивые семейные склепы 18-19 веков, но, подозреваю, людям со стороны ваш интерес к такого рода вещами может показаться подозрительным. Чего это турист полез на азербайджанское кладбище, не иначе как ищет могилу своей азербайджанской бабушки. И доказывай им потом, что моя бабушка вовсе не азербайджанка, а еврейка, причем похоронена в Свердловске, а на Кавказе с роду не бывала. И смех и грех.

Люди прифронтовой полосы

Друзья, а теперь проведите жирную черту между сказанным выше и тем, что я расскажу дальше. Забудьте про дурацкое и подозрительное карабахское ГБ, про красивых и смешных девушек из МИДа, забудьте про мины, фронтовые линии и прочее. Забыли, абстрагировались? Отлично.

Итак, люди Карабаха это нечто. Нигде не встречал настолько приятных, гостеприимных, добрых и отзывчивых людей. Хотя очень много где побывал. Везде, буквально в каждом населенном пункте, любой встреченный нами человек не ограничивался ответом на вопрос "Извините, как проехать в Тигранакерт?", а тут же звал в гости: на обед, переночевать, поговорить. Знаете, я не привык к такому. И по-началу терялся. Как-то неудобно. Люди они не богатые, ради гостя выложат последнее, а у меня даже подарка для них нет. Негоже объедать гостеприимных хозяев, а отблагодарить  в ответ абсолютно нечем. Поэтому всегда извинялся и объяснял, что к сожалению, очень спешу и в гости не смогу зайти. Жали друг-другу руки и расставались до следующего раза. Тот единственный минимум, который я мог сделать для карабахцев, так это оставлять в церквях и в музеях погибшим небольшую денежку, либо подвозить голосующих. С транспортом там туго, между селами редкая маршрутка курсирует пару раз в день, идет одинокий дедушка - как не подвезти? Поразительно, для этих людей абсолютно в норме пешком идти 10-15км в соседнее село. Они никуда не спешат. Тихонько себе идут, по пути закусывают свежей сдобой и запивают чаем из термоса.

В каждом мало-мальском населенном пункте обязательно есть монумент погибшим на войне и небольшой музей с фотографиями горожан, не вернувшихся домой. Например, в Мартакерте это выглядит так -









Сами по себе малые городки и села Карабаха, в массе своей, напоминают некий апокалипсис. Везде следы войны и заброшенности. Там чисто, люди стараются по мере сил создать вокруг себя некий уют. Но уродливые следы разрушений на каждом углу, куда бы вы не пошли -


Заброшенный парк аттракционов











 

Признаюсь, меня интересовал вопрос, где покушать за пределами Степанакерта. Изначально полагал, что люди бедные, по ресторанам не ходят, соответственно, кушают дома. А нам останется лишь покупать в магазинах колбасу и делать бутерброды. К величайшему моему удивлению, все оказалось не так. Даже в самом малом местечке всегда есть домашняя столовая, а то и не одна. Просто квартира, обычно на первом этаже. Спросите местных жителей, они вам покажут. Там совершенно обычная тетенька готовит еду для себя и гостей. Стоит сущие копейки, зато вкусно и всегда в приятной компании с соседями и домочадцами. Выглядит это примерно так, согласитесь, более чем мило:

 

Покушав в Мартакерте, мы взяли путь на Армению, решив любой ценой пройти Зодский перевал. По трем причинам. Прежде всего потому, что МИД запретил туда ехать (а запретный плод сладок), во-вторых это сокращает путь к Еревану примерно вдвое, в третьих мне хотелось протестировать наш джипик Suzuki Grand Vitara в условиях грязной апрельской погоды и таяния снегов на перевале . 

Путь через Зодский перевал


Я еще обязательно вернусь к Нагорному Карабаху. Отдельно расскажу про Степанакерт, Шуши, Аскеран, Тигранакерт, Ванк, монастыри Гандзасар и Дидиванк. А пока непосредственно про Зодский перевал, где я испытал целый набор острых ощущений. Для начала дорога испортиралась сразу же за Мартакертом. Вначале дорога была вполне достойная -



Потом начала портиться -



Она по-прежнему сохраняла следы советского асфальта, но больше было ям, чем собственно асфальта. Сразу же после Сарсангского водохранилища асфальт заканчивается. Это большое облегчение, ибо грунтовка кажется уже меньшим из зол -
















Возле Дадиванкского монастыря












Едем дальше, туман. Еле-еле карабкаемся по серпантину, видимость метра на три вперед. Ничего не видно, под колесами жидкая грязь, благо, что полный привод. Через час выбираемся из низины и вокруг красота -


Машина еще относительно чистая, но начинается зона жидкой грязи.

Буквально километр по грязи и машина выглядит так:



Еще час езды по жиже со скоростью не более 20км/ч и мы достигаем высшей точки перевала, теперь дорога идет вниз -



Да, чуть не забыл. Мы сильно переживали на тему общения с военными на выезде из Карабаха. Ведь в МИДе нам не вписали Зодский перевал в путевой лист. Более того, знатоки на туристических форумах пугали "На выезде без разрешения от МИДа вас не выпустят, придется ехать обратно в Степанакерт и выезжать через Лачин и Горис". Такая перспектива нас ничуть не радовала. Впрочем, будучи гостями самого изестного карабахца, Левона Айрапетяна в его селении Ванк (о нем рассказ чуть ниже), у нас был номер его сотового телефона. Нас заверили, что ни один пограничник нас не задержит, а если будут проблемы - пусть звонят, им все объяснят. Мелочь, но приятно.

Впрочем, нас никто и не задерживал. Проехали воинский пост даже не остановившись, разве что подстроившись под военный же УАЗик, которые ехал спереди. Вероятно, солдаты решили, что мы едем все вместе. Наша же машина была настолько грязная включая стекла, что наши лица было сложно разглядеть. Так и выехали из Карабаха незамеченными. Ура! Кстати, в пути помогали водителю военного грузовичка ГАЗ-66, который застрял в грязи на серпантине и не мог выехать. Тянуть его джипом было нереально, он слишком велик, а мы слишком малы, еще и на летней резине.  Зато я уговорил лейтенанта пустить меня за руль. Те долго отказывались, мол, военная машина, вы не можете ей управлять! На что я им обьяснил, что за три года в израильской армии наездился по грязи столько, что могу им дать урок вождения в стиле офф-роад. Но фотографировать их машину мне запретили. Очень жаль. Было интересно. Кто не знает, вот такая штуковина -



Смысл таков: неопытный солдатик 18-и лет заглох на подъеме, машина откатилась назад, причем криво, завязла в грязи, он пытался рвануть вверх но глох - не справлялся со сцеплением, подьем градусов в 20 как минимум. Друзья, горжусь сам собой. Буквально несколько рывков вперед-назад, скрежет корявого старого автомобиля и машина выехала из грязи. Вращая всеми колесами и разбрызгивая коричневую жижу, мы медленно заползли на горку. Там офицер поблагодарил за помощь, добавив "...от имени армии республики Армения". Было смешно. Пожали друг-другу руки, потом военные поехали дальше, а я пошел вниз к нашей машине. По пути поскользнулся и собственной задницей проехался по грязи, но это мелочи жизни, недостойные упоминания.

Итак, Зодский перевал пройден!

Говорят, что летом там ездить существенно проще: сухая грунтовка, знай себе объезжай ямы и не падай в обрывы. Осень и весна - самое лучшее время для любителей небольшого экстрима. Местные жители исхитряются ездить там на Жигулях даже по грязи, но это не лучшая идея. Во-первых, они едут толпой и неизбежно и не раз вчетвером толкают машину, причем не раз, а во-вторых мы наблюдали с десяток увязших легковушек, рядом с которыми сидели грустные пассажиры и оживленно спорили что делать дальше. Приятного мало. Поэтому, лучше всего без полноприводного автомобиля там не показываться, причем даже летом. Если пойдет дождь с мокрым снегом (а на высоте это возможно в любой время года), то вмиг грунтовка превратится в болото - вы пропали.

Теперь, посетив линию фронта с армянской стороны, осталось перебраться в Азербайджан и посмотреть что происходит там. Забегая вперед, сразу предупреждаю, что с той стороны к границе не подобраться вовсе: дороги закрыты километров за 30, сразу южнее Гянджи. Зато увлекателельно само попадание в Азербайджан, где усиленно ищут армянские штампы в вашем паспорте и сильно переживают, а не побывали ли вы ненароком в Карабахе?

 

Просто мысли вслух

Из моего общения с карабахцами, любовь и нежные чувства к России постоянно декларировались. Люди старались вовсе обходить тему участия Москвы в этом конфликте в начале 90-ых. Как мы знаем, ситуация была двоякая. Горбачев проявлял существенно большую лояльность к Гейдару Алиеву, а "случайная" передача азербайджанцам оружейных складов Закавказского военного округа - и вовсе достойна уголовного расследования. С другой стороны, уже независимая Россия, на сегодня, является гарантом того, что Азербайджан не предпримет попытку отбить Карабах силой. Ведь важно помнить, что за эти 16 лет Алиевы здорово обогатились на нефти и их арсеналы в разы больше армянских. Что вам могут сказать карабахцы? Они лишь заложники неприятной ситуации с неясными перспективами.

 


Нагорный Карабах. Народ, живущий прошлым, или рай в отдельной взятом селе

Наверное то, что скажу дальше, может не понравиться некоторым читателям. И все же не сказать это я не могу. Путешествуя по Армении, меня одолевали две мысли: какая прекрасная страна и чудеснейшие люди и... эти чудеснейшие люди потеряли всякую волю, утонув как в болоте в своем имидже гонимых и несчастных. Не к лицу это армянам, абсолютно не к лицу. Из шести различных людей, которых мы подвозили в разных частях Армении и Карабаха, четверо не находили ничего более умного, кроме как спрашивать нас "А вы знаете про геноцид армян в Турции?". Нет, не в контексте разговора, а сходу, напрямую, едва лишь познакомившись. Кажется, шестому человеку, спросившему про геноцид, я ответил следующее "Да, я про геноцид знаю, возможно больше вас самого. И спустя почти 100 лет это вас не избавляет от необходимости хотя бы немного убрать горы  мусора в собственном селе, починить жуткий асфальт не ремонтировавшийся со времен СССР и отучить собственную милицию вымогать деньги у туристов". Знаете, человек обиделся. Он всю дорогу молчал, потом поблагодарил за подвозку и вышел. В этот же день мне повезло встретить абсолютно другого человека, Левона Айрапетяна, который живет не прошлым, сложив ручонки домиком и объясняя собственную бедность и лень геноцидом, а живет будущим своей страны и работает на ее благо.

 

 

Армянская ГАИ, вымогающая деньги

Полагаю, оборотни в погонах нашли неправильного кандидата для вымогательства. Трасса Спитак - Ереван, едем 80км/ч, что в рамках дозволенного правилами, да и с учетом неважных дорог и частых ям в асфальте - максимум возможного. Встречные машины мигают фарами, предупреждая о дорожной полиции. Нам переживать не о чем, вы правил не нарушаем. Да, вон они, стоят у обочины с радаром. Проезжаем мимо, те замечают явно не местные наши лица, быстро возвращаются в свою машину, делают разворот через сплошную линию и едут за нами. Все это я наблюдаю в зеркало заднего вида. Они нас обгоняют, включают мигалку и что-то кричат по-армянски в мегафон. Мы останавливаемся. Остаемся в машине. Подходит товарищ с погонах старшего лейтенанта, говорит по русски "Зачем правила нарушаем, а?". Я уточняю, а какие правила конкретно мы нарушили? Тот говорит, что мы не остановились на знаке стоп в городе Спитак (до города порядка 40 километров). Я отвечаю, что это неправда, мы правила не нарушали, а если у милиции есть доказательства, прошу предъявить видео и фотоматериалы. Мент молчит некоторое время, чешет голову под фуражкой, затем зовет меня в их машину. Я отказываюсь. Он просит мои водительские права и документы на машину. Протягиваю ему. Тот их с интересом изучает "Машина из проката?". На все его вопросы согласно киваю. Затем тот говорит "Ну вот я тут стою перед вами, а вы сидите, это разве справедливо?". Я отвечаю, что это его работа, а если не нравится, он вправе поискать другую работу.

Мент сходу заявляет "Будете платить так, или с протоколом?". Отвечаю, что протоколы я люблю, обязательно будем писать протокол. Мент улыбается "C протоколом платить придется больше". Я отвечаю, что машина не моя, а протокол оформляется на документы водителя (замечу, что в Европе и США все иначе, там с вас взыщут штраф через прокатную фирму), ну а поскольку взыскать с иностранца деньги не представляется возможным - об оплате и речи не идет. И кроме того, платить мне не за что, я правил не нарушал. Мент нахмурился "Думаете вы умный да?". Стоит с моими документами. Я его попросил отойти с проезжей части, а то как бы случайно его не сбила проезжающая машина, ведь честных милиционеров в Армении так мало. Мент смотрит на меня в упор, не двигается с места "Значит платить не будете, да?". Отвечаю, что платить не буду ни в коем случае. Принципиально. Поскольку я категорически не плачу взяток и ненавижу коррупцию. Так и отвечаю. Мент неожиданно возвращает мне документы и возвращается в свою машину. 

Друзья, вы думаете на этом инцидент был исчерпан? Если вы так думаете, то недооцениваете этих ребят с их больным самолюбием. Я тронулся, они едут за мной. Я еду медленно, от силы 30 км/ч, они впритык сзади. Явно задумали какую-то подляну, пока не могу понять какую именно. На всякий случай прошу мою спутницу достать мой фотоаппарат и через заднее стекло поснимать милиционеров. Она достает фотоаппарат, но прежде чем успевает сделать снимки, те, увидев фотоаппарат, резко нас обгоняют и уносятся вперед. Но вскоре разворачиваются и едут назад, на этом этапе их удается сфотографировать -



Так вот, менты трижды(!) разворачивались и крутились вокруг нас. То едут сзади, то уносятся вперед и разворачиваются. И каждый раз мы наблюдали их злобные рожи, с ненавистью на нас взирающие. Признаться, во мне пробудился здоровый азарт: а почему бы с ментами не сыграть в игру? Испортить им охоту на автолюбителей? Начать ездить за ними, мешая им останавливать других и вымогать деньги? И все это снимать на видео? Но моя спутница в ужасе попросила этого не делать, убеждая, что эти подонки меня убьют, подбросят наркотики, а ее могут изнасиловать. Мне это показалось несерьезным (на Востоке уважают тех, кто не боится и гнобят тех, кто прогибается), но от затеи пришлось отказаться, мы едва не поссорились. 

Забегая вперед, упомяну про второй случай вымогательства, имевший место двумя днями позже, сразу после городка Севан на одноименном озере. Такая же схема, как и описана выше. Догоняет милицейская машина, принуждают остановиться. Потом разводка на деньги "Платите, или протокол?", подразумевая, что о цене можно договориться. Кажется, они не понимают, что их дурацкие протоколы не актуальны для туриста по описанной выше причине - нет фактической возможности взыскать деньги за границей. Поэтому я вину свою наотрез отрицаю, предлагаю представить доказательства моих нарушений и отказываюсь им платить. Знаете, я даже не помню в чем они меня обвиняли: то ли скорость, то ли парковка. Я не нарушал ни первого, ни второго. Менты, как и следовало ожидать, быстро сдулись, вернули документы и уехали.

Село Ванк и человек сделавший из убожества конфетку

Не случайно я начал рассказ про туристическую достопримечательность с упоминания про милицию. Уж больно сильно контрастируют эти убожества в погонах с теми, о ком речь пойдет ниже. Как уже говорилось выше, современная Армения представляет собой поразительное явление: умнейший и прекраснейший народ с богатой историей и культурой, живущий в нищете (визуально, лишь немногим лучше Египта), смирившийся с беспределом и коррупцией собственных властей. И все свои беды склонный списывать на геноцид 1915-го года и происки соседнего Азербайджана. Очень сильно напоминает Израиль, где по сей день очень многие живут холокостом, навязывают окружающим свою имидж вечно несчастных и гонимых, а любую критику воспринимают как антисемитизм. Правда, есть одно существенное отличие - Израиль все же создал сильную экономику и высокий уровень жизни.

Маленькое карабахское село Ванк, что в 60км севернее Степанакерта - не похоже ни на одно другое в Армении. Начиная с того, что туда ведет прекрасная дорога без ям (90% армянских дорог - в жутком состоянии) и заканчивая тем, что люди в селе работают, а не сидят на лавочках дни напролет, ожидая манну небесную. Все благодаря тому, что один отдельно взятый армянский миллионер из Москвы, Левон Айрапетян, решил создать рай в отдельно взятой деревне и ее окрестностях. И, в отличии от российских олигархов, движим искренним желанием сделать доброе дело. Этот человек за свой счет построил больницы, школы, дороги, заводы, гостиницы, даже древний Гондзасарский храм восстановил -









Он тем самым дал работу жителям родного села, из которого сам уехал много лет назад. Он даже платит пенсии старикам и семьям карабахцев, потерявших отцов во время войны с Азербайджаном. Вам не кажется удивительным, что о стариках и ветеранах заботится отдельно взятый человек, а не армянские государство? Ну да, чиновникам не до стариков, у них властелинов судеб, понимаете ли, во всем виноват геноцид, что по их мнению дает им право воровать у народа и рассекать на шикарных лимузинах с мигалками, уродливо копируя российских коллег. Итак, небольшой отчет из села, где все не так как в других местах -


Детский сад


Районный совет


Сельская школа


Обычный магазин


Общественный туалет(!). Меня он поразил больше всего. В крохотном селе людей приучают не ссаться по углам (простите за натурализм), а вести себя как культурные люди.


Парк отдыха и отель






Еще один общественный туалет




Отель в виде яхты, где мы жили


Комната отдыха в отеле


Ресторан


Наш номер


Вид с нашего балкона

В селе есть даже свой зоопарк. Хочу сразу подчеркнуть, что зоопарк очень маленький, животным там явно тесно. Но в 3км от села уже строится новый зоопарк, который, по словам Айрапетяна, будет вполне европейского уровня и лучший на Кавказе. Охотно верю, тем более, что строительство уже началось и будет завершено осенью сего года. А пока зверюшки ютятся в безусловно тесных клетках. К счастью, временно -













Вот такие контрасты на этой древней земле.


В качестве дополнения

Некоторые комментарии к моему посту показались мне чрезвычайно важными. Поэтому с разрешения их авторов переношу их в базовый текст:

[info]r_men_jan Позволю себе конструктивную критику. Я армянин, но всю жизнь живу в России, поэтому могу посмотреть на ситуацию в Армении и как турист, и как армянин - очень удобно :). Я понимаю весь Ваш негатив от продажных гаишников, нытья местных жителей и постоянных напоминаний о геноциде. Это действительно раздражает, в т.ч. меня. Тем не менее, хотел бы отметить следующее
- я никогда не слышал, чтобы нынешние беды списывали на геноцид; да, о нем часто напоминают туристам, но не связывают с проблемами настоящего;
- землетрясение 1988 года, война в Карабахе и транспортная блокада со стороны Турции и Азербайджана действительно нанесли огромный урон экономике Армении; да, это было относительно давно, но Армении слишком мало ресурсов, чтобы так просто от всего оправиться;
- транспортная блокада делает любые импортные товары значительно дороже, чем в России, например; если заходили в магазины, могли это заметить; при доходах, значительно меньших, чем в России, это ведет к еще большему обнищанию;
- из Армении уехало около 1 млн. человек; к сожалению, это были наиболее работоспособные и предприимчивые люди; из тех, кто остался, многие уже второй десяток лет живут на деньги родственников, присылаемые из-за границы, и ПРИВЫКЛИ так жить; выросло поколение молодежи, которое не работает, грызет семечки, и просиживает дни в «Одноклассниках»
- попытка свергнуть нынешнюю власть предпринималась пару лет назад и закончилась убийствами мирных людей.

Так что слова о том, что армяне «смирились с коррупцией» и «списывают свою лень» на геноцид и происки Азербайджана, на мой взгляд, излишни резки. В них есть доля правды, но ситуация, к сожалению, не так проста, как хотелось бы.

 

[info]zubian Во-первых - мои респекты по поводу поведения с гаишниками, именно так и нужно поступать с нашими гаишниками, чем твёрже себя ведёшь, тем больше уважают, и само собой, и конечно же они безопасны, убийства и всё такое наркотики - это не из нашей реальности.

Во-вторых, по-поводу этого вечного страдания - ваши слова порою повторяют мои или моих близких слово в слово, буквально в тех же выражениях, уже просто сил нет слушать всё это нытье.

Насчёт конструктивной критики товарища r_men_jan, не согласен с ним ни по одному пункту, как армянин, живущий в армении.

Про геноцид слишком много говорят, и действительно задалбывают порою. Нужно, не нужно, к месту, не к месту, и контекст везде один и тот же - мы ужасно несчастные, поэтому всё так плохо.

По поводу землятрясения и войны - да было, но дома там не строятся не потому что денег нет, а потому что воруют, а всё дорого не потому что блокада, а потому что несколько монополистов держат цены.

Миф про то что уехали наиболее работоспособные и предприимчивые особенно близок сердцу российским армянам, но является не более чем мифом. Уезжали разные, и те и другие, в среднем никакой разницы. Даже наоборот - те кто сумели выжить приспособится к тяжёлым условиям остались, в первую очередь уезжали люди, привыкшие к лёгкой жизни.

Одним словом, жаловаться на жизнь наш народ любит, но большинство нормальных людей согласятся с вашим постом на все 100%.

 

© Александр Лапшин
puerrtto


?

Log in

No account? Create an account